Conheça o caçador de maçãs dos Apalaches que resgatou 1.000 variedades ‘perdidas’

Conheça o caçador de maçãs dos Apalaches que resgatou 1.000 variedades ‘perdidas’

Enquanto Tom Brown conduz um casal de jovens e aspirantes a fazendeiros através de seu pomar de macieiras em Clemmons, Carolina do Norte, ele gesticula para grupos de árvores maduras. Engenheiro químico aposentado, o homem de 79 anos lista variedades e faz uma pausa para contar histórias ocasionais. Nomes desconhecidos como Black Winesap, Candy Stripe, Royal Lemon, Rabun Bald, Yellow Bellflower e Night Dropper combinam com contos que parecem arrancados da tradição pomológica.

Pegue a maçã Junaluska. Diz a lenda que a variedade foi padronizada pelos índios Cherokee nas Smoky Mountains há mais de dois séculos e recebeu o nome de seu maior patrono, um chefe do início do século XIX. Os antigos pomares dizem que a maçã já foi uma das favoritas do sul, mas desapareceu por volta de 1900. Brown começou a procurá-la em 2001 depois de descobrir referências em um catálogo de pomares da era Antebellum de Franklin, Carolina do Norte.

O trabalho de detetive o ajudou a localizar o pomar rural, que fechou em 1859. Em seguida, ele recrutou um pomar e carteiro local como guia. Os dois passaram dias batendo de porta em porta perguntando sobre velhas macieiras. Eventualmente, uma mulher idosa os levou aos restos de um pomar na montanha que há muito havia sido engolido pela floresta. Brown voltou durante a época de frutificação e usou registros históricos para identificar uma única árvore Junaluska retorcida. Ele cortou scionwood para seu novo pomar de conservação e começou a reintroduzir a maçã para o mundo.

Brown tem dezenas de contos de caça de maçãs como esses dos quase 25 anos que ele passou procurando as maçãs perdidas dos Apalaches. Até o momento, ele recuperou cerca de 1.200 variedades, e seu pomar de dois acres, Heritage Apples, contém 700 das mais raras. A maioria não é vendida comercialmente há um século ou mais; alguns foram clonados das últimas árvores conhecidas de sua espécie.

“Essas maçãs pertencem à [comida] das gerações de meus avós e bisavós”, diz Brown, que foi criado no oeste da Carolina do Norte.

Provavelmente ainda existem milhares de variedades, mas salvá-las é uma corrida contra o tempo. As pessoas que detêm pistas sobre suas localizações geralmente estão na faixa dos 80 ou 90 anos. A cada ano, as árvores são perdidas por tempestades, desenvolvimento, besouros e pragas. Brown dedicou seus últimos anos a vencer o relógio.

Ironicamente, Brown não sabia o que era uma maçã tradicional até tropeçar nelas em um mercado de fazendeiros histórico em 1998.

“Havia uma pequena barraca com um monte de maçãs de aparência estranha dispostas em cestas”, diz Brown.

As cores variavam de verde brilhante a listras amarelas, rosa-do-sol e preto arroxeado. Alguns eram do tamanho de uma ameixa, outros do tamanho de bolas de softball. Eles tinham nomes como Bitter Buckingham, White Winter Jon, Arkansas Black e Billy Sparks Sweetening. As bandejas de degustação trouxeram uma miscelânea de sabores e texturas.

Brown provou Jonathans que tinha carne cor de vinho rosé. Rusty Coats era macio como peras e doce como mel. O gigantesco Twenty Once estava crocante com um acabamento azedo e pêssego. O semi-firme Etter’s Gold trouxe buquês de peônia e sabores de uva. Grimes Golden eram doces com um toque de noz-moscada e pimenta branca.

O entusiasmo de Brown levou a uma conversa com o vendedor, o falecido pomar Maurice Marshall. As variedades de maçãs que ele vendia foram padronizadas nos anos 1700 e 1800, e desapareceram da circulação comercial em 1950. Marshall havia obtido a maior parte do scionwood para eles de fazendeiros idosos das montanhas. Mas duas ou três variedades vieram de aparas tiradas durante expedições de caça de maçãs nas ruínas de antigos pomares. Além disso, centenas de maçãs perdidas provavelmente poderiam ser recuperadas em locais semelhantes nos Apalaches.

“Essa parte ficou comigo”, diz Brown. “Fiquei pensando: ‘Como seria legal encontrar uma maçã que ninguém provou em 50 ou 100 anos?’”

Então lhe ocorreu: Será que tantas frutas interessantes e saborosas realmente desapareceram? Parecia impossível. Brown se dedicou a pesquisar a história das maçãs da herança dos Apalaches. O que ele aprendeu foi inspirador e devastador.

Os pomares comerciais nos EUA cultivaram cerca de 14.000 variedades únicas de maçã em 1905, e a maioria delas pode ser encontrada nos Apalaches, diz William Kerrigan, autor de Johnny Appleseed and the American Orchard e professor de história americana na Muskingum University.

A diversidade estava enraizada nas primeiras precauções coloniais.

“A água nem sempre era segura para beber, e episódios de doença por água contaminada deram a essa substância uma reputação questionável”, diz Kerrigan. As bebidas fermentadas eram a alternativa. Importar vinho era caro e as pragas nativas matavam as uvas do Velho Mundo. Os pomares de macieiras eram mais fáceis de manter e mais utilitários do que os campos de cultivo de cevada para cerveja, então a cidra se tornou a bebida preferida dos colonos. Em meados dos anos 1700, praticamente todas as fazendas e propriedades da Costa Leste tinham um pomar de macieiras.

A colonização da região de Blue Ridge Mountain, na Virgínia, estimulou um boom de inovação.

Elevações altas, mas não muito altas, verões quentes e úmidos e solo rico e profundo nutrido por invernos consistentemente chuvosos produziram condições ideais de crescimento, escreve Kerrigan em Johnny Appleseed and the American Orchard .

No início de 1800, o Vale do Shenandoah havia se tornado a principal região de crescimento dos EUA. Pomares comerciais proliferavam por todo o leste dos Apalaches. A experimentação foi implacável.

Os produtores faziam coisas como cruzar maçãs nativas ricas em tanino com cidra do Velho Mundo, escreve Kerrigan. Os esforços produziram novas variedades, como a Taliaferro, que Thomas Jefferson defendeu como a maior maçã para sidra do mundo.

Mas as variedades de maçã eram cultivadas para mais do que cidra.

Para os fazendeiros e proprietários dos Apalaches, “um pomar diversificado era fundamental para a sobrevivência e também para uma boa alimentação”, diz Brown. Os moradores eram jardineiros experientes e desenvolveram variedades que amadurecem em intervalos diferentes, têm um sabor único e atendem a funções culinárias específicas.

“O objetivo era poder colher maçãs frescas de junho a novembro e ter uma oferta diversificada de frutas ao longo do ano”, diz Brown. Variedades de casca grossa e maturação tardia forneciam guloseimas pomáceas no inverno. Outros foram ajustados para aplicações como fritar, assar, desidratar, fazer vinagre e terminar o gado.

As maçãs eram as joias da coroa do jardim, diz o cofundador e renomado chef do Appalachian Food Summit, Travis Milton. As pessoas se orgulhavam de ter algo único para se gabar para seus vizinhos.

“Quão legal seria encontrar uma maçã que ninguém provou em 50 ou 100 anos?”

Mas as tradições dos Apalaches em torno das maçãs tradicionais foram erodidas e finalmente destruídas pela migração urbana, agricultura industrial e sistemas alimentares corporativos. Os conglomerados negociaram contratos nacionais e mudaram para maçãs que amadurecem rápido e são adequadas para transporte de longa distância. Em 1950, a maioria dos pomares menores foi forçada a fechar o negócio — o avô de Milton, por exemplo, vendeu o pomar da família em Wise County, na Virgínia, para uma empresa de carvão para salvar sua fazenda de gado. Os jardins começaram a desaparecer.

No final da década de 1990, os pomares comerciais dos EUA cultivavam menos de 100 variedades de maçã – e apenas 11 delas representavam 90% das vendas de supermercados. Especialistas estimam que 11.000 variedades de herança foram extintas.

“Fiquei chateado ao saber disso”, diz Brown. Duzentos e cinquenta anos de cultura culinária foram desperdiçados. “Esses eram alimentos com os quais as pessoas se importavam profundamente, que eram centrais em suas vidas. Parecia errado deixá-los morrer.”

Mas se Marshall estivesse certo, algumas das maçãs da herança de Appalachia ainda poderiam ser recuperadas. E Brown estava procurando um hobby de aposentadoria. Sua experiência como cientista traria uma organização calculada para as pesquisas. O projeto permitiria que ele explorasse e aprendesse mais sobre a história das comunidades rurais dos Apalaches.

Brown percebeu que havia se deparado com “o que só poderia ser descrito como um ‘chamado’”.

Tornar-se o caçador de maçãs de herança mais talentoso do mundo trouxe uma curva de aprendizado íngreme.

Marshall apresentou Brown a uma rede de pomares antigos e de pequena escala (nenhum mantinha mais de 20 variedades) que lhe ensinaram os conceitos básicos de identificação, clonagem, enxerto e manutenção de árvores. Ele discutiu variedades de maçãs perdidas e fez listas de nomes, incluindo características, antigos locais de cultivo e rumores de onde ainda existiam árvores.

A conexão com sociedades históricas regionais rendeu mapas antigos de pomares, boletins de associações de fruticultores e nomes de antigos proprietários e trabalhadores. Historiadores pomológicos ajudaram Brown a rastrear catálogos de pomares antigos com desenhos e descrições de milhares de variedades perdidas.

Suas primeiras tentativas de busca e resgate centraram-se em antigos focos de produção, como Brushy Mountains, na Carolina do Norte. A região de dois condados abrigava mais de 100 pomares comerciais em 1900. Brown anunciava em jornais da região buscando informações sobre macieiras antigas.

“A resposta foi empolgante, mas também meio que [uma verificação da realidade]”, diz Brown. Ele atendeu dezenas de ligações, mas poucas trouxeram informações concretas. A maioria das pessoas que ligavam tinha entre 80 e 90 anos, diz Brown, e contava histórias de infância em que “o velho tal e tal tinha uma árvore com 20 tipos diferentes de maçãs enxertadas nela”.

“Até então eu não tinha percebido quanto trabalho de detetive [isso] exigiria”, diz Brown.

Anos de esforços pontuais o ajudaram a desenvolver estratégias centrais para caçadas. Primeiro ele reúne pistas sobre o possível paradeiro das árvores. Por exemplo, descobrir o endereço dos bisavós de alguém que já teve um grande pomar pode identificar uma comunidade rural onde ainda podem existir árvores especiais. Brown então desenha um raio ao redor da propriedade e examina as casas próximas. Ele para no comércio local para fazer perguntas.

“Quando explico o que estou fazendo, a maioria das pessoas é muito receptiva”, diz Brown.

Por exemplo, uma conversa com um homem de 80 anos em uma loja no nordeste da Geórgia levou Brown ao pomar amador Johnny Crawford. Crawford colocou Brown em contato com os anciãos da família Speed, que finalmente o ajudaram a localizar um tesouro de heranças em uma área rural, incluindo o Royal Lemon, Neverfail, Candy Stripe e Black Winesap.

Quando Brown encontra uma árvore, ele pega as aparas e retorna durante a época de frutificação para identificá-las. Ele compara folhas e maçãs a entradas de catálogo e usa fotos para se corresponder com especialistas para verificação adicional.

Brown dirige cerca de 30.000 milhas por ano e dedica cerca de três dias por semana à caça de maçãs. Suas parcerias com municípios e organizações sem fins lucrativos, como a Southern Foodways Alliance, ajudam a estabelecer variedades recuperadas em pomares adicionais e garantir sua sobrevivência.

“Salvar uma maçã à beira da extinção é uma sensação milagrosa”, diz Brown. “É incrivelmente gratificante – e incrivelmente viciante!”

Hoje o pomar de Brown está cheio de clones de árvores recuperadas na Geórgia, Carolina do Sul, Carolina do Norte, Kentucky, Tennessee, Virgínia, Virgínia Ocidental, Maryland e Pensilvânia. Ele divide o tempo entre caçar maçãs, cuidar de árvores, doar scionwood para pomares sem fins lucrativos e vender cerca de 1.000 mudas anualmente.

O trabalho de Brown foi elogiado por conservacionistas e profissionais da culinária. Chefs como Travis Milton estão entusiasmados com centenas de novos sabores para experimentar. Os fabricantes de sidras artesanais dizem que as heranças reintroduzidas estão inspirando um renascimento da sidra.

“Tom ajudou a redefinir o que é possível”, diz a proprietária da Foggy Ridge Cider, Diane Flynt, que ganhou um prêmio da James Beard Foundation em 2018. Ela diz que heranças como Hewes Virginia Crab e Arkansas Black são para Appalachia que variedades de uvas nobres como Merlot ou Cabernet Sauvignon são para Bordeaux.

Brown está entusiasmado com o bom uso das maçãs. Mas ele é rápido em notar que muitos ainda precisam ser salvos. E estão cada vez mais difíceis de encontrar.

“Devo provavelmente 20 a 30 vezes mais trabalho e muito mais condução para localizar uma nova árvore”, diz Brown.

Mas isso não o deteve. Brown passou a pensar em restaurar as maçãs do patrimônio dos Apalaches como seu “verdadeiro trabalho de vida”. Enquanto ele espera recuperar outras 100 variedades ou mais em sua vida, experimentar apenas mais uma descoberta seria recompensa suficiente.

Fonte: www.atlasobscura.com/articles/heritage-appalachian-apples



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4 Comentários
  • Israel Falcão
    Postado às 09:45h, 06 agosto Responder

    Que história incrível de dedicação e paixão. Gerou enorme desejo de participar dessa grande busca por maçãs antigas. Belo trabalho! Obrigado por compartilhar esse artigo!

    • ABPM
      Postado às 16:01h, 10 agosto Responder

      Olá Israel, que prazer encontrar você por aqui! Obrigado pela sua participação! Continue com o Clube e as maravilhas da maçã brasileira!!

  • Grace Helen Murray
    Postado às 12:35h, 06 agosto Responder

    GRATIDÃO! Muito interessante!

    • ABPM
      Postado às 15:59h, 10 agosto Responder

      Olá Grace, que felicidade encontrar você por aqui! Obrigado pela sua participação! Continue com o Clube e as delícias da maçã brasileira!!

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